Kelly Nataly Rincón, Optómetra Universidad de La Salle (ULS), Diplomada en Salud Visual y Seguridad en el Trabajo ULS; Medical Assistant Mittleman Eye, Florida, United States 

Ingrid Astrid Jiménez Barbosa, PhD in Optometry, The University of New South Wales- Sidney, Australia. 

La idea de usar acrilato en la industria de las uñas fue inspirada en los años 50s cuando el odontólogo Frederick Slack arregló su uña rota con un material acrílico dental disponible para el moldeo de coronas dentales (1).  Posteriormente, unos años después en los 70s otro odontólogo llamado Stuart Nordstrom decide desarrollar el primer líquido profesional y sistema acrílico en polvo para uñas (2). Esto revolucionó el futuro de la industria cosmética pues en este mismo año el sistema de curado con lámparas de radiación UV apareció para mejorar la estabilidad de las resinas dentales, así como los productos para las uñas (3). 

Dentro de las investigaciones realizadas en aquella época se hizo necesario implementar una variedad de procesos que involucran la aplicación de diferentes compuestos químicos tales como una mezcla de monómeros / oligómeros de metacrilato, fotoiniciadores (cantidad de fotoiniciador absorbido en el gel para unas es usualmente del 2%, por lo que no se considera una sustancia peligrosa de acuerdo a las regulaciones para el uso de productos cosméticos) y varios aditivos para así esculpir extensiones de uñas artificiales con mayor resistencia, calidad y durabilidad junto con el uso de la luz artificial (4)(5). 

Debido a la gran popularidad del acrílico y las nuevas tendencias del momento, muchas personas intentaron emprender en esta nueva industria sin tener conocimiento alguno sobre este arte cosmético aumentando el nivel de riesgo laboral para ciertas condiciones que afectan tanto al empleado como al cliente (6). Algunos trabajadores confirman que era común que muchos de ellos obtuvieran conocimiento de los panfletos que ofrecían las casas comerciales que fabricaban y distribuían los productos, otros aprendieron de los dueños de los lugares estéticos los cuales algunos tenían educación empírica y muy pocos de tipo profesional y tecnológico (7).  

Esto llevó a que los técnicos de uñas experimentaran inicialmente con un monómero conocido como Metilmetacrilato de forma común dentro de sus servicios hasta que eventualmente fue suspendido en el mercado por las múltiples quejas recibidas a la FDA (8). Algunas de las lesiones más comunes incluian la pérdida o daño parcial de la uña, irritación ocular (por exposición de vapores y polvos), alergias dermatológicas, dolor en los dedos, aumento de infecciones, entre otros (9). Por lo que se decide más adelante cambiar el tipo de monómero a Etilmetacrilato que resultó ser una sustancia más segura, flexible y fácil de remover. Este compuesto tiene propiedades promotoras de adhesión y es usado como la capa base que fortalece el enlace entre el gel con uso de luz ultravioleta y el tejido de la uña del usuario. (10) 

Con el cambio de material también mejoraron las condiciones educativas impulsando a nuevas instituciones a ofrecer programas académicos en donde se ampliará el conocimiento sobre el uso adecuado de herramientas cosméticas de tendencia, el uso de técnicas de fotocuración con luz ultravioleta y los riesgos que pueden existir durante el desarrollo de esta actividad (11). 

Inclusive nuevas investigaciones surgieron para determinar si existían ciertos efectos secundarios en la salud de los usuarios (trabajadores y clientes) por la composición química y la exposición a la luz ultravioleta. Una de las principales preocupaciones que surge es si esta luz ultravioleta utilizada para el tratamiento en las uñas podría generar algún tipo de daño en la piel o en la superficie ocular debido a la emisión de radiación UVA- UVB. Estas especulaciones aumentaron debido a que la Sociedad Americana de Cáncer junto con la agencia internacional de investigación en cáncer (IARC) identificaron que la radiación solar, el uso de equipos de bronceo con emisión ultravioleta son carcinógenos para los humanos (12). Además el Programa de Toxicología Nacional (NTP) una agencia asociada a grandes instituciones como National Institutes of Health (NIH), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y The food and Drug Administration (FDA) han determinado que toda fuente de radiación tipo UVA, UVB y UVC son posible factor para generar algún tipo de cáncer y problemas oculares incluyendo inflamación o quemaduras en la córnea, formación de cataratas  y pterigión que podrían llevar a una discapacidad visual (13).  

De esta manera la FDA estandarizó diferentes grupos de riesgo para cumplir con la seguridad fotobiológica de los seres vivos y su interacción con equipos que emitan cualquier fuente de luz cumpliendo con el lineamiento EN 62472 del 2008 (14). Esta clasificación incluye todo tipo de riesgo que pueda afectar la piel y los ojos (peligros fotoquímicos y térmicos) desde las ondas ultravioletas hasta las infrarrojas. Las cuatro categorías incluyen (15): 

Grupo de riesgo tipo 0 (Grupo excepcional): No conduce a ningún tipo de peligro fotofóbico. Límites de radiación y tiempo de exposición de 10000 seg. (~3 horas) 100 W/m2sr. 

Grupo de riesgo tipo 1 (Riesgo bajo): La filosofía principal para esta clasificación es que la lámpara no presente ningún tipo de peligro debido a las limitaciones normales del comportamiento en una exposición. Límites de radiación y tiempo de exposición de 100 seg. 100000 W/m2sr. 

Grupo de riesgo tipo 2 (Riesgo medio): La filosofía principal para esta clasificación es que la lámpara no presenta ningún tipo de peligro debido a la respuesta de aversión al riesgo a fuentes de luz muy brillantes o distorsión térmica. Límites de radiación y tiempo de exposición de 0.25 seg 4 x 106 W/m2sr. 

Grupo de riesgo tipo 3  (Riesgo alto): La filosofía principal para esta clasificación es que la lámpara puede presentar un riesgo regular para una exposición breve o repentina. 

En el caso de las lámparas de uñas con luz ultravioleta o lámparas de diodos emisores de luz que curan el esmalte de uñas su función principal es lograr estimular los fotoiniciadores (óxido de difenilfosfina y su forma líquida fenilfosfinato de etilo) los cuales son compuestos que permiten un secado rápido y efectivo del producto (15).  

Generalmente este proceso requiere de longitudes de onda de 240 a 380 nm entre 6 a 7 intervalos durante 15 a 20 segundos cada uno y usualmente el resultado final tiende a durar entre 1 a 2 semanas dependiendo de varios factores como la selección del producto que se decida aplicar (incluyendo acrílico o gel), el crecimiento de la uña, la calidad del resultado y por supuesto la disposición del cliente para retocar o cambiar el diseño (16). Lo que indica que la exposición se podría catalogar en el el grupo de riesgo de 0 a 1, el cual no representa riesgo para el trabajador o cliente, inclusive si se fijara la visión de forma directa y prolongada, esta es una de las conclusiones a la que ha llegado la FDA (14).  

Además, algunos dermatólogos como MacFarlane y Alonso estudiaron los efectos de la exposición de la luz UV en las uñas y concluyen que si puede ser considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, pero sus resultados no son completamente conclusivos sugiriendo adelantar más estudios sobre el tema (17). Por otro lado, Diffey reporta en el 2012 que el riesgo inducido en la producción de células escamosas carcinógenas en mujeres por exposición a la luz UVA en lámparas para secado de uñas es muy bajo y puede ser reducido a cero riesgo si se usan guantes sin dedos cuando se realice el proceso de fotocurado y usando un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 15 o más (18).  

En la actualidad, el mercado global de tratamientos de gel en uñas con curación de luz ultravioleta o luz LED ha logrado un crecimiento significativo entre el 2021 -2022 y se estima que seguirá aumentando y alcanzará hasta los 61 millones de dólares en ganancias en el 2028. (19) Esta cifra puede ser muy beneficiosa para la economía global, pero puede ser una bandera roja si no se realizan más investigaciones especialmente de corte longitudinal, ya que hasta ahora se cuenta con mínimos reportes científicos al respecto y algunos no son conclusivos en términos de daño dermatológico y/o ocular, cuando los efectos acumulativos por radiación UV pueden ser importantes en dichos tejidos. Así se considere un riesgo bajo o casi cero, es necesario mantenerse vigilante ya que puede convertirse en un riesgo emergente dados los avances tecnológicos en el sector de la cosmética. Por tanto su constante análisis, educación y control  a través del correcto uso de elementos de protección personal  tanto para el usuario como para el trabajador es importante ya que aún queda abierta la posibilidad de que pueda haber un riesgo indirecto a nivel general y especialmente ocular(20).  

BIBLIOGRAFÍA 

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